就在我們準備離開
水上商店的時候，旁邊小舟上的媽媽，還在努力抓著船緣，盡最後的努力想賣盤子上的水果。我應該一樣地說她是
現代海盜嗎？還是我應該因為她必須辛勤養家而心酸？... 我想離開這個地方。
夕陽西下，金黃色的光芒閃耀在洞里薩湖上。一千年前吳哥興盛繁華，一千年後這裡貧困蕭條，但是日起日落依舊。洞里薩湖仍然不變的養活了許多居民，但是對比於世界其他繁華的角落，這裡實在看不到跳出第三世界的希望。我問聰明的美寶，「妳覺得這裡是東南亞最貧窮的角落嗎？」她搖搖頭，回答的又快又直接：「至少這裡還有觀光客。」
是啊。這裡有整群整群的觀光客，貧困落後的角落世界上還不知凡幾。而且這裡的觀光客多到小孩子只想伸手跟觀光客乞討。我應該怪他們不思考怎麼認真擺脫貧困嗎？小孩子從小學會不勞而獲，絕對不是好事情。但是我又可以怪他們當
現代海盜嗎？他們如果願意，難道就有機會唸書受到基礎教育嗎？即使受了教育，有產業可以讓他們發揮所學賺取收入改善社會現況嗎？
Bill Gates 也是在
捐贈電腦給予落後地區之後才發現，當地需要的其實不是這些東西，而是更基本的生存條件。公共衛生、基礎醫療，以及基本的教育。有了這些才能談產業發展，有了產業才能談國家富強。管仲更是在春秋時代就告訴過我們，「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」。
夕陽西下，我回頭看著洞里薩湖。我知道明天這裡的太陽依舊會落下，我也知道這裡的一切不會改變。即使
吳哥窟的古蹟被摧毀的多麼快速、
雕像被砍劈偷竊的多麼嚴重，這裡短時間內都沒有任何脫離貧困的希望。在全球化潮流席捲各地的今天，洞里薩湖除了越來越多的觀光客以外，似乎一點感覺也沒有。日復一日的日出日落之間，當地居民的明天又在哪裡？
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在
眾海盜的圍攻當中，我們有驚無險的來到了水上商店。其實透過望遠鏡我們也可以看到，周圍的水上商店有好幾間，看起來似乎規模大同小異，做的生意也差不多。我們領隊是說這裡算是比較乾淨整齊，地方比較大的水上商店了。不過根據
第一天的經驗，我覺得領隊說的話聽聽就好，不用太認真。
道了水上商店內部，發現裡面空間的確頗寬敞。書報雜誌小吃都有賣，還有許多觀光客可能會想買的紀念品。佈置的雖然還算整齊，可是就算如此，走在這裡還是可以聞到湖上漂來濃濃的腥臭味。
抬起頭來，有個小招牌。既然標語都這麼寫了，剛好又有點口渴，那就買個汽水喝吧。如果能促進當地消費也算是好事情吧... 等我們休息完畢，準備離開水上商店踏上回程時，這一天也已經接近尾聲了。
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前幾天才說到洞里薩湖的地理狀態，與如今的貧弱現況。今天稍微有點時間，想多聊一些。洞里薩湖是當年周達觀所說的淡水洋，魚龍之屬多半產自這裡。上次也說到，洞里薩湖佔了內地魚獲的 75% 以上，相當驚人。可是即便如此，當地居民仍然生活在一片貧困當中。我們那天在一片腥臭味當中登船，和一般的觀光客一樣搭船遊湖。不過遊湖的過程裏，我們可真是大開眼界。
搭船觀光途中，隨處可見類似這樣的小舟。他們專門尋找載滿觀光客的船，鎖定目標、逐漸接近之後奮不顧身的抓住我們的船隻，然後賣力推銷他們手上的小商品，或者是乞討觀光客身上攜帶的東西或財物。
我們逐漸接近當地湖上的休息市場之一的時候，或許是因為他們大略知道觀光客的路線，所以休息市場周圍的這種小舟越來越多。圖中就是另一艘載著小孩子的小舟，危險的攀附在船上，乞討物品、販賣水果。雖然這麼說或許很不禮貌，但是我真的感覺，這種風格很像現代版的海盜。只是他們不燒殺劫掠而已。其餘英勇壯烈、奮不顧身攻佔敵船的行徑，相比大航海時代的海盜實在不遑多讓。
或許，對他們來說，這是為了求生的不得已吧？
看到圖中這個小孩子了嗎？他為什麼笑的這麼開心呢？因為他頭上戴的是善良的美寶的帽子 =_=就在海盜圍繞中，我們登上了當地的養魚場。其實算是類似湖中休息站，一大片比較平穩的平台搭在湖面上，有販賣一些觀光客紀念品、零食小吃的地方。
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頹廢了幾天，繼續來寫吳哥窟的行程當中，遊團必經的洞里薩湖。一般來說，大部分的旅團都在第一天就先到洞里薩湖參觀。我們的行程本來也這樣安排，但是因為
第一天班機延誤的關係，所以改在第四天下午來遊湖。
為什麼大部分的旅團都會來這裡？又為什麼第一天來訪？首先講一下地理情形好了。洞里薩湖是東南亞最大的淡水湖，平常時間大約一公尺深，面積 2,700 平方公里。可是當雨季來臨的時候，整個湖就會擴張到 16,000 平方公里， 深度達到九公尺。它豐富的資源為柬埔寨帶來了 75% 以上的漁獲量，養活了超過三百萬人口。
但是為什麼大部分的旅團都第一天到訪？因為洞里薩湖不只有水上人家的獨特風光，而且也是當地最貧困的地區之一。我們參觀的 Siem Reap 有許多觀光客到訪，當地居民生活水平在柬埔寨來說並不算差。不過來到洞里薩湖，生活水準簡直就是天壤之別。所以讓旅客先來到洞里薩湖參觀，把遊客的期望拉低，之後看古蹟、遊覽 Siem Reap 的時候，就比較不會有太不舒服的感觸。
如果想知道洞里薩湖在柬埔寨的什麼地方，可以看
這個 Google Maps 的衛星圖。
來訪以前做的功課，曾經聽說這裡的腥臭味很重，許多觀光客並不適應。到了這裡才發現，魚腥味真的很臭 =_= 岸邊四處都是充滿著魚肉腐爛的腥臭味，湖水也混濁不堪。不過當地兒童不以為意，看到觀光客來到，就一窩蜂的簇擁上前。不是伸手要錢，就是指著遊客身上的東西，示意希望遊客送給他們。當然，許多當地人對外來的遊客見怪不怪，對我們視而不見的繼續過著自己的生活。
於是，我們就從這裡，開始搭船參觀洞里薩湖。
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我們的第四天，先到小吳哥看日出，然候撘乘熱氣球以後，回飯店用早餐。下午前往洞里薩湖領略水上人家的生活。中間還有聖牛寺和巴孔寺等行程。不過今天就先寫吳哥寺的日出吧。雖然這次看到的日出不算頂漂亮，但是人真是 !@#$%^ 多啊....
我們是搭這種嘟嘟車去的。這個後面會寫一個 taxi，是當地的計程車。以前做功課的時候，大家都說嘟嘟車雖然便宜，但是因為當地路況不佳，搭起來會塵土滿面，不建議搭乘。可是這次去吳哥窟，發現觀光的基礎設施做的不錯，至少大景點都有柏油路了，應該是沒這個問題。
就這樣，我們一行人半夜四點多摸黑起床，亮著手電筒回到前一天下午才爬過的小吳哥去。穿過護城河的時候還很擔心有人走歪跌下去水裡呢 XD 我們沒有走完長長的石板道，而是在過了護城河之後的外院停下來，在那裡等待日出。
太陽害羞了好一陣子才出來。有些人看天光光還沒看到太陽，就已經等不及先走了，無緣得見太陽公公囉。人真的是亂七八糟的多，不知道是不是在吳哥周圍的觀光客都跑出來了。擠的滿滿滿啊... 聽說每當季節對的時候，太陽會從吳哥寺的中心塔那個方向升出來，那時候會有很多人在這裡架好相機準備拍照。不知道那時候熱不熱鬧就是了 :p
可是這個景象我倒是看到了。好多人啊 -_- 超像朝聖的信眾散去的樣子啦。這是在外院往護城河那邊拍的，這條走道就是護城河的走道。坦白說，或許是天候影響，在小吳哥看日出沒有什麼特別有精神。印象最深的反而是人人人人人人人... 到處都是的人啊 @_@
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今天看了中國時報一篇
報導，是篇外電。大體是在說，吳哥窟湧入的觀光客過多，遠超過古蹟所能夠承受的水準，其中又以
巴肯寺被破壞的最為嚴重。而且觀光業對當地居民的生活品質雖有改善，但是幅度有限。真正受益的多半是外國投資人/商人。雖然之前寫過
在達松將軍寺的心得，但是既然新聞有報導，剛好又準備寫巴肯山，就想順便來寫一篇。
我只能說，我幾乎完全同意報導關於吳哥窟的狀況。
賺錢的是 SOKHA hotel，破壞古蹟的是觀光客，盜賣古蹟的可能是當地人，吳哥窟還撐的了多久？更何況觀光客就直接在古蹟上踩來踩去
東摸西摸呢。
這是在爬巴肯寺階梯的時候，發現倒在路旁的石獅。這隻石獅為什麼會倒斃在路邊？是誰把牠的腳砍了的？又怎麼會出現在這裡？
不然看看這張吧。巴肯寺頂，女神像的身體上被刻劃了戀人的誓言。xxx LOVE xxx，這樣子刻在吳哥古蹟上會比較刻骨銘心嗎？=_= 我是不知道啦... 我知道的是，觀光客氾濫就算了，沒有人數管制不是觀光客的錯；但是如果到了古蹟還這麼不知道愛惜，那不管世界上有幾個世界文化遺產都是沒有用的啦...
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離開
吳哥寺的時候，時間已經不早了。我們急急忙忙的往巴肯山走，希望能夠看到傳說中美麗的巴肯山夕陽。
巴肯山其實並不高，大約只有 67 公尺而已。但是因為附近屬於平原地形，相對的巴肯山這個小丘陵就成為最高點了，也是觀光客登高環視吳哥遺跡群的好地方。當年是 Yasovarman 一世決定遷都來此。如果碑文記載可靠的話，那麼巴肯寺建廟時間在西元 907 年，比
吳哥寺的建造還早了接近兩百年。
我們接近巴肯山的時候，首先映入眼簾的就是一顆大樹下面，綁著一隻大象，讓觀光客可以騎著大象繞樹一圈。雖然現在大象載著客人慢慢走，可是等到天黑要下班的時候，跑的可快的呢 =_=
我們沿著黃土路緩慢爬坡上山。山頂距離不很遠，但是由於都是塵土路，大家都覺得風塵僕僕。路上觀光客絡繹不絕，一條大長龍都往山頂走，所以要走錯路基本上是不容易的。好容易走到了山頂，巴肯寺終於在望的時候，卻被嚇到了 =_=
... 大家是在攻城嗎？... 為了要看夕陽，我們也只好拖著疲憊的身軀往上走了...
好在夕陽的美景確實不差，也不枉了我們走這麼一遭。不過我們環目四望，卻沒有看到吳哥寺在夕陽光輝下的身影。也許是我們被人群遮住了沒看到好角度吧？
當年 Yasovarman 一世建造巴肯寺之時，看到的夕陽想必也是這般景色。恰好一千一百年後的現在，我們看到的夕陽仍然十分美麗。但是底下的國度，卻是花開花落，由叢林變昌盛，再由繁華變成廢墟，更在廿世紀末上演了一場人間悲劇。當年在巴肯寺之後興建的許多寺廟，今日都只剩下傾頹的遺跡。以前的吳哥人，追求的是不朽嗎？他們達到不朽了嗎？
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畫說我們匆匆看完
迴廊浮雕，猛然發現同團團員都已經不知去向。從走向上看來，應該是已經前往中央主塔。於是打起精神，趕忙前行。到了主塔的時候，已經是下午四點左右。靠近主塔一看，心裡難免開始猶豫：「我真的要爬這玩意兒嗎？」
並不是主塔太高，整個主塔高度大約是 65 公尺，但是重點是斜度跟階梯啊。主塔斜度超過 70 度，階梯之間的高度差也很大，再加上每個階梯可以落角的地方很小，甚至不太勻稱，還有的地方已經破損不能使力。更倒彈的是，右下方還有個牌子，警告大家自己小心身體健康，如果要爬各安天命 -_- 一看就讓人有點望之卻步啊。許多觀光客來到這裡，總是會有一兩個沒上去看的。我是想說老爸老媽看不到人影，可能還在上面吧。再說，都千里迢迢來這麼遠了，難道不上去看看嗎？這可是象徵須彌山的主殿哪！於是硬著頭皮往上爬。
剛開始都很快，只要手腳並用很快就能爬到上面去。不過接近最後幾階的時候，突然發現上面幾塊階梯都殘缺不全了，這該如何是好呢... 硬衝的話沒有十足把握 (叫我衝也要先給我鋼盔吧？)，那要不要往下走換一面挑戰呢？... 低頭往下一看 -- 一陣暈眩，我想我還是打消這個念頭好了，這種地方叫我怎麼下去啊 =_= 咬一咬牙，猛往上衝，就這樣爬到塔頂囉。
從塔頂上看往上爬的人們，大約就是這種感覺。因為很斜，所以看不太到正在爬的人，只有他們接近頂端的時候才會看到一點頭冒出來。圖中這位太太，正在好心的幫對方拿他的水，讓他可以雙手並用爬最後幾階。
不過我在塔頂並沒有呆太多時間。一上塔就碰到正準備排隊下塔的父母，他們告訴我他們已經排隊半個多小時了 Orz 因為塔的四面當中，只有南面有階梯可以下塔，比較安全。所以觀光客都會排隊準備從南面下來，大排長龍... 於是我上塔沒幾分鐘就陪父母下來了 (還是插隊的 >_<)。
大家就是從這裡下塔的。四面當中只有這裡有鐵扶手可以攙扶。大家都是小心翼翼，一階一階慢慢踩著下來。不過偶爾看到有些當地僧侶，下塔如履平地一般迅速滑溜的就下塔了，實在欽佩無比 >_< 據說這裡之所以會有扶手，是因為當年有一對法國夫婦來吳哥窟，結果太太在下塔時失足，滑下受傷不治。所以先生在感傷之餘，出資修建一個扶手，讓後來的觀光客可以有比較安全的下塔途徑。(我聽到這故事的時候在想，啊
SOKHA Hotel 你們賺門票賺那麼凶，怎麼這種扶手的錢還要讓觀光客出啊？ -_- 會不會太沒天良一點...)
下得塔來，離去以前，不可免俗的當然要跟吳哥窟倒影合照留念。觀光客都喜歡在這邊拍照，還要排隊呢。我們才剛拍完了馬上就有其他旅遊團要來拍團體照。不過話說回來，這個角度看過去的吳哥窟，還真是美...
收拾了一下吳哥寺情懷，我們準備前往巴肯山看日落了。
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走過國王宮庭的盛世景象，再過一個轉角，我們看到截然不同的世界。這是天堂和地獄交錯的畫面...
這個畫面，不知道是不是奴隸被牽著走的景象？看到的時候，我們以為是戰敗者被當奴隸牽著走。善良的美寶，看了心裡很難過，跟我說：「看到這個，我只覺得，千萬不能有戰爭。萬一真的一定要打... 絕對不能打輸」。我只能默默的點頭。
這張圖，我們完全分不出來，這是地獄裡的景象？還是單純的描寫被猛獸襲擊呢？
這是職掌地獄審判的大神 Yama。也是查書才知道的。本來還在奇怪，這傢伙怎麼這麼多隻手臂呢。
這個人，是被活生生撕裂？還是褲子被脫下來？
這兩個人，好像俘虜一樣，兩手兩腳都被綁住了。
好像要千刀萬剮一樣。這個是不是地獄的景象我不知道，但是我想就算不是大概也相去不遠了。好可怕啊...
轉過轉角，下一個長廊就是乳海翻騰的創世圖... 匆匆瀏覽過浮雕之後，我們拖著疲憊的身軀往吳哥窟的最高點前進。
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看完了爭戰畫面，轉過轉角，我們看到吳哥城的建造者 Suryavarman 二世，以及他的儀仗車馬。百餘公尺的浮雕，華麗雄壯的軍容，不難讓人想見當年國勢強盛的景象。Suryavarman 二世坐在寶座之上，手持拂塵，神態從容。旁邊的俾女和隨從，分別手持羽扇華蓋。
騎著大象，壯盛的軍容。這個人應該也是當年的王功將軍吧？
這張的人比較屌，還要特別回頭擺 pose。
不知道是不是因為這片牆壁在描寫君王和軍容壯盛的景象，這條長廊連屋頂的雕飾都特別考究。即使千百年後的現在看來，依然美輪美奐，美不勝收。
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我們可以看到，不支倒地的前線士兵
也可以看到，很夠義氣、揹著受傷隊友往後逃的士兵
還有手抓著敵人刺眼睛、或是把敵軍首級砍下來帶著的雕像。人類戰爭的殘酷，千古以來從來就沒有改變過。
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連上兩層，來到吳哥窟主殿的迴廊。走到室內，第一個讓我們感受最深的不是迴廊的浮雕，而是觀光客的輕浮...
Orz... 都已經被摸到發亮了。難道每個經過的人不摸一把就會睡不著覺嗎...
吳哥窟的浮雕，不同面的雕工粗細和深度都不相同，想呈現的也不一樣。朝西南描述的是摩訶婆羅達，朝西北的當然是另一部史詩羅摩衍那。另外，也有浮雕記載當時建造的國王、宮廷內的妃嬪兒女、以及朝中的大臣將軍等等。南面靠東的浮雕則是描寫天堂和地獄，以及地獄的諸般酷刑。不過，書上雖然記載了不同面向的浮雕分別記錄什麼故事，我們跑去參觀的時候，還是有點搞不清楚這一面記載的是什麼。
下次如果還有機會再去一次，一定要把兩本史詩先看熟，然後好好再把浮雕重新看完...
圖中可以看出，漫長的長廊內，觀光客到處都是。要擠在浮雕前面觀賞拍照，是很辛苦的。
在馬車上，彎弓射箭的英姿。這是不是記載 Kauravas 和 Pandavas 兩個家族的爭鬥故事？還是建築吳哥城的 Suryavarman 二世和占婆的戰爭？
連大象也出動了。在後來去巴肯山看日落的時候，我們發現大象其實跑的滿快的。也許是以前小時候我們看林旺看太習慣了。林旺年紀大了動作遲緩不能怪牠。
在行軍陣仗中，地上居然有躺著的人。這是屍體嗎？
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就在吳哥窟之行的第三天下午，我們來到了這趟旅程的主要目的地：吳哥窟。
吳哥窟又稱小吳哥，或是吳哥寺。與一般俗稱大吳哥的
吳哥城 (Angkor Thom) 有別。很多人說，吳哥窟的窟是「寺廟」的意思，因此吳哥窟是城中之城，或是城中之寺。但是如果從空照圖看來，吳哥窟並不在吳哥城當中。吳哥城是當時的王城，首都的最中心就是
巴揚寺。而吳哥窟則是在吳哥城東南方，有自己的護城河，彷彿小一號的吳哥城一般。
剛到吳哥窟的時候，我們就被這個護城河震懾住了。這條護城河寬 190 公尺，前面就是一條通往吳哥窟主殿的筆直大道。視覺，在這裡變狹隘了。前方除了吳哥窟，視角內再也容不下其他景象。那聳立的寺塔，象徵著須彌山，也代表著生命的終點。
走過了護城河，即將登上吳哥窟外牆台階之前，卻看到原本應該在那裡的守護獸，變成了我們可愛的地陪。柱子上面還有斑駁的孔洞，據說是當年內戰的時候留下來的彈痕。
走過外牆，進入內側的長走道。這條走道從護城河那邊一路延伸過來，共長 475 公尺。一路上僅此一條筆直的道路，每個人都彷彿朝聖一般的前行。前方一片空曠，只有吳哥窟的中心在視線內，所有的視覺焦點都被鎖在吳哥窟上。強大的視覺張力，更讓人感受到當年建築吳哥窟的君王居民，內心的信仰有多堅定。
走上台階，我們準備進入參觀吳哥窟舉世聞名的長廊浮雕。總長大約八百公尺，記載著兩大史詩「羅摩衍那」和「摩訶婆羅達」的故事。
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充滿生命力的樹根，霸道無比。這就是塔普倫寺的寫照。從牆頭攀附而下，彷彿幾根粗長的手指抓著牆壁不放一樣，逐漸把磚瓦捏碎...
這株參天古木就是古墓奇兵樹了。這棵樹周圍的觀光客實在多到不行，大家都喜歡跟壯麗的樹合影留念。
電影中的蘿拉，就是從這裡出來的。這個角度的觀光客更多了，怎麼樣都沒辦法抓到沒人的空檔。一整個可怕。
穿過層層迴廊，我們往搥心塔的路走。這個迴廊外面的屋頂，也被一個深長的樹根纏繞著，迴廊有多長，樹根就橫向綿延多長。很驚人呢。
從搥心塔往上看的景象。據說當年 Jayavarman 七世在心情不好的時候，會在這裡搥打胸口發洩鬱悶。不知道傳言是不是真的。不過這裡的迴音確實很響就是。
走馬看花的逛完了塔普倫寺、吃完午餐以後，就要前往吳哥窟的最精華 - 俗稱小吳哥的遺址前進。
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離開了
女皇宮，我們下一站往塔普倫寺前進。塔普倫寺是 Jayavarman 七世為了紀念母親所建的寺廟。據說，當年它是一所擁有高僧、祭司，舞女，具有廟宇和修院雙重功用的神殿。今天的塔普倫寺，是一個特色十足的神廟。充滿著參天的古樹，霸道無比氣勢雄渾的巨根，和建築物完全糾結在一起，再也分不開，是塔普倫寺的特殊景色。當年法國人據說就因為樹根盤根錯節的太嚴重，決定放棄整修，只稍加修葺讓他保持原貌。於是形成今日的塔普倫寺 - 被巨大樹根盤踞的神廟。後來，更因為古墓奇兵一片，讓這座神廟聲名大噪。
這是塔普倫寺的門口。屋頂的石塊搖搖欲墜，彷彿稍微踢牆柱一下屋頂就會塌陷一般。捏一把冷汗之餘，又不禁在想：到底有沒有觀光客在參訪吳哥窟的時候，被石塊砸死的啊？
這棵樹，不知道怎麼長的，長到牆上去了。樹根強而有力的沿著牆壁攀延往下，直到地面。在塔普倫寺內，類似這種奇樹怪木隨處可見，蔚為奇觀。
... to be continued in part2
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走到更裡面女皇宮的心臟地帶，可以看到幾座美輪美奐的建築。體積雖然不大，卻更見細緻。這個據說是女皇宮的藏經閣，不過確實到底是做什麼用途，我也不明白。如果仔細看門楣上的雕飾，會發現又是另一個印度神話故事，如下圖：
這是看蔣勳的書才知道的。最上面坐在五層平台上的，是象徵在五重山上的濕婆神。濕婆抱著他的妻子，下方則是惡魔羅伐那，幻化出無數的頭和手臂的眾神圖。只看蔣勳的書這樣說，又哪裡能明白眾神圖像背後的涵義呢？回國之後，找印度史詩來看的念頭，更加強烈了。
繞到後面，我們看到了有名的 Devata (麗華塔？)女神像。(可惜我拍的太小了 >"<) 雕像刻畫又深刻又細膩，俗稱為東方的蒙娜麗莎。據說，當年法國人也曾經嘗試將這雕像偷走，幸好功虧一匱，不知道真實性如何就是了。
如同
part1 中說的，女皇宮殘存的遺跡，是整個吳哥遺跡當中最為細緻秀麗的。可惜現在的我們，除了僅存的雕像可以觀賞讚嘆以外，再也無緣得見當年的文明。就連神話故事，都是印度史詩流傳下來的故事，對於當年吳哥王朝的興盛，是無緣窺見了。不禁讓我聯想到埃及的古文明。現在的埃及人，不要說文明，就連血統血緣都跟古埃及沒有關係了。以前的埃及文化思想又流落到哪裡了呢？是不是跟著法老王一起埋葬在金字塔裡了？
觀諸古中國的文化、中東兩千年前流傳下來的基督教思想、千餘年前先知遺留下來的可蘭經，都不是依靠這種龐然巨物來傳頌自已的文化和深度。埃及的文化隨著金字塔埋葬在沙塵之中，吳哥的文明跟著吳哥窟遺跡被叢林吞噬。那麼，帶給我們的啟示又是什麼？
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過完了年，寫了幾篇賀歲文，也該來把欠下來的吳哥行程寫完了。話說我們第二天過的忙碌又充實，雖然看不完的古蹟、巴揚寺的迴廊讓我們讚嘆不已，但是連番趕場也讓大夥兒累的兩腳酸軟。接下來要寫的正是最精采的第三天，以俗稱女皇宮的 Banteay Srei 揭開序幕。女皇宮離吳哥古蹟大約有 1 小時的車程，但是不管你是觀光客或是跟團的，沒有一個來吳哥窟玩的遊客會錯過女皇宮。原因無它，正是因為它是吳哥藝術極致的表現，雕工精美，奢華無比。整個吳哥遺跡當中，若論細緻精美的，捨此更無他處。
一般人參觀女皇宮，大都選擇清晨或是早上前往。因為女皇宮採用紅色的石英砂岩建成，在溫暖陽光的照映下，石英結晶閃爍出來的精芒，點綴著女皇宮華美的雕刻，格外動人。
女皇宮的俗稱，據說是當初的考古學家注意到此處的雕刻精緻秀美，別具一格，而且建築的院落不大，跟其他廟宇宮殿相比之下相當嬌小，因此認為應該是給皇后或是女眷居住的地方，故稱為女皇宮。不過這裡不是皇宮，居住的也不是女眷，而是祭祀濕婆神的廟宇。我們來到女皇宮以前，就從書上久仰已久，知道這裡的雕刻「十分細緻」。但是只有真正親眼目睹的時候，才知道當年的雕工精細到何種程度。尤其是門楣上的雕花，根本是極盡奢華之能事。能在堅硬的石英砂岩上面，如雕朽木一般刻畫出這種作品，讓人對當年的工匠佩服不已。
一到女皇宮，首先映入眼簾的門楣，就是因陀羅神手持金剛杵，騎在三頭象上面的景象。層層的浪花，生動活潑，完全讓人忘記這是堅硬的石英砂岩雕出的作品。
這張圖的故事我看過兩個版本。一個說是善良的天神因為相貌醜陋不得人緣。而邪惡的阿波羅因為外貌俊美藉此欺騙眾生，最後醜陋的天神打倒了俊美的阿波囉。另一種說法，是神祇為了剷除惡魔，在日月交替之刻化為半神半魔的形體。哪一種說法才對？我也不知道。不過只讓我深深覺得，應該要去研究一下印度史詩才行。
這張，不知道是不是毘濕奴騎著加魯達？
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拖著疲憊的身軀，我們繼續走著，來到了
鬥象陽台 (Terrace of the Elephant)。據說是當年國王觀賞閱兵以及鬥象的地方。也有說法是國王在這裡迎接凱旋歸來的軍隊。從鬥象陽台遠眺，底下是一片寬廣的大廣場。的確很適合操練閱兵。圖片中這裡是鬥象陽台旁邊，專門砍罪犯和戰俘頭的地方。
從鬥象陽台看過去，這是十二生肖塔。據說當年，如果碰到訴訟難斷的時候，就會讓訴訟兩造各入一塔，互相讓對方家屬看守。理虧的一方，幾天內一定會有症狀出現而出塔。可能是咳嗽發燒，也可能是身上長了瘡癤。當時的人叫做「天獄」，以此來判斷曲直。
鬥象陽台其實離地甚高，細心的美寶注意到接地處每一轉角都有七頭蛇 Naga 的雕塑。
經過了一天的折騰，我們終於落腳去吃晚餐。去的是一家 FCC 餐廳，燈光好氣氛佳，東西不錯吃。
這是晚餐的濃湯
餐廳內忙進忙出的工作人員
以及餐廳內的裝潢。這裡來的都是觀光客，這不是當地的消費水準。
好不容易寫完了第二天，接下來第三天才是重頭戲...
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離開了巴揚寺，我們往
巴芳寺 (Baphuon) 的方向走去。照片中可以看出，當時已經太陽西斜，接近傍晚的時刻了。這條就是巴芳寺前有名的長走道，據說有 172 公尺長。筆直的走道特別肅穆莊嚴，當年的巴芳寺設計想必也有特別的重要性。據說巴芳寺也曾經是當年的國廟。如果真蠟風土記中所說的「銅塔」就是這裡，那麼它應該比當年的「金塔」更高。
走道高度約 1 公尺，底下是圓柱形的石塊支撐。石柱頂端跟底端，都有雕花。
這就是當年的國廟巴芳寺。可是現在在維修中，我們只能在門口匆匆一瞥。
從巴芳寺往後走，會看到國王的宮殿，也有人稱為「空中宮殿」。當年民間傳說，國王每天晚上都要到這裡來，跟九頭蛇精變成的美女做愛。如果國王一天不來，那麼國家必有災禍。如果蛇精一日不出現，則國王必死。要等到兩更之後，國王才可以離開這裡，去和妻妾同寢。不知道這個九頭蛇精跟七頭蛇神 Naga 有沒有關係。這個故事不是我說的，是周達觀寫的。不過我聽到以後只想問：「如果國王生病怎麼辦」？晚上還要爬這麼累的階梯上來嗎？」這裡的階梯可是又陡又高又難爬的啊。
經過了這一天東奔西跑，我們的團員終於開始沒力了。跟
大清早這張
奮力上前的景象完全不可同日而語。他們可沒想到，這一天還沒完，而且更難爬的在明天呢...
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巴揚寺最有名的，除了壯麗又生動的浮雕之外，就是「高棉的微笑」了。巴揚寺內，總共有 49 座塔，每一座塔上面，都有類似這樣的四面佛微笑。如果加上五個城門，就是 54 座塔，216 個微笑。54 這個數字似乎有特殊的意義。還記得周達觀說的嗎？城門口「
有石神 54 枚，如石將軍之狀，甚巨而獰」，連護城河上表現出乳海翻騰的阿修羅和天神也都是 54 個。據說，這代表當時的 54 個省份。
爬到頂端，才知道名不虛傳，遍目所及，寶塔處處，四面佛的微笑多不勝數。這時候，大家都忙著找最好看的微笑拍照，誰也沒功夫去數到底有幾個塔幾張笑臉了。
旁邊還有當地人，在畫微笑的素描，不知道是不是要賣給觀光客的呢？
穿下巴揚寺，我們離開了當時的王城最中心，準備往更北邊的國王宮殿和巴芳寺前進。
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